图片源于：https://www.avenuecalgary.com/restaurants-food/should-the-michelin-star-system-be-invited-to-calgary/
卡尔加里本地的美食评审员罗丝玛丽·巴考斯基（Rosemary Bacovsky）回忆起自己第一次在巴黎享用米其林星级餐厅的经历时说：“真是一场灾难。”
她身旁的一位食客感冒严重，整个用餐过程中一直咳嗽，声音非常大。
“当时没有智能手机来翻译法语菜单，服务员也没有帮忙。我们只能够点鸡肉和榅桲作为甜点，这是我们能看懂的唯一两样菜品。”
当甜点上桌时，旁边的另一组客人开始抽雪茄。
巴考斯基忍住恶心，提前退出，将丈夫留在那里独自享受那顿昂贵的餐食。
“这次经历在食物、服务和环境三个方面都是如此消极，以至于我再也不想去米其林星级餐厅。” 她说道。
但是，他们预订了第二天晚上巴黎的三星餐厅Le Cinq。
在那里，他们的体验完全相反：出色的服务，创意十足的美味菜肴，令人难忘的环境。
Le Cinq让巴考斯基想要更多地了解米其林和美食。
如今，她和丈夫每年都会在假期期间去探访米其林评级的餐厅以及世界其他优秀的美食体验。
虽然他们的经历并不是特别常见，但在近年来，许多美食爱好者纷纷涌向米其林星级餐厅。
如果你是一个热爱美食，且钱包稍微厚重的人，近几年来你在访问主要城市时，很可能会考虑在其中一家米其林星级餐厅进行预订。
那么，米其林指南到底是什么？
米其林（Michelin）是一家轮胎公司，创始人是安德烈和爱德华·米其林（André and Edouard Michelin）兄弟。
1889年，他们创建了首个米其林指南，这本免费的指南列出了人们可以在哪里加油，提供地图和更换轮胎的说明，以鼓励人们在全国范围内自驾游。
当时，法国的汽车数量少于3000辆，但兄弟俩志向远大，到了1920年代，汽车逐渐普及，他们开始出售这本指南，指南中不仅包含酒店建议，还扩展出了餐餐馆名单。
他们雇佣了一支匿名的餐厅评审团队，1926年开始向顶级餐厅授予星级。
五年后，他们引入了一星、二星和三星的等级体系，这一制度至今依然有效。
单星意味着厨师在烹饪史上的地位，一颗三星则是留给最顶尖的餐厅。
被许多人认为是世界上最伟大的美食目的地的三星餐厅，通常提供值得特别前往的卓越美食。
（坦白说：我大多数的米其林餐厅体验都让我非常满意，以至于我一度开设了一个网站，michelincanada.com — 结果收到了米其林律师的信，威胁我如果不立即将网站转让给他们就会采取法律行动。简单来说，我不想惹麻烦，于是将其下线。）
1997年，米其林推出了Bib Gourmand奖项，虽然它的声望没有星级那么高，但Bib Gourmand认可那些提供优秀性价比餐厅。
2005年，该项目扩展到了北美，首先在纽约市推出。
多伦多（加拿大首个米其林城市）和温哥华在2022年推出了他们的首个指南，而魁北克省将在2025年发布首个米其林指南。
那么，这些城市的米其林星级餐厅的餐饮质量与，卡尔加里一些顶级餐厅的餐饮质量有什么不同呢？
巴考斯基表示，其实没什么特别的，这就是为什么她和其他人希望米其林指南来评价卡尔加里的餐厅。
“基于在数百家米其林星级餐厅以及《世界50佳餐厅》中的用餐经历，卡尔加里多年来一直有米其林级别的餐厅。” 巴考斯基说。
“米其林应该被邀请来评价卡尔加里的餐厅。
评级将增加卡尔加里和阿尔伯塔的美食旅游，并认可这里的高档餐厅。”
美食和旅游作家约翰·吉尔克里斯特（John Gilchrist）也同意该市已经准备好跃升到大联赛。
“卡尔加里的确值得认可，已经很久了，”他说。
这位曾获奖的《落基山脉的美食》电视节目的主持人补充道，许多当地厨师曾在世界各地的米其林星级餐厅工作，然后将他们的经验带回家乡。
“这里有很多有才华的厨师和创意餐饮业者，还有一个强大的企业基础来支持创新，以及一个旅行经验丰富的客户群来鼓励多样性和质量。
在我看来，自1990年代中期以来，卡尔加里一直是米其林值得关注的城市。”
米其林在阿尔伯塔省已经有了一定的影响力。
当然，米其林的轮胎就存在于这里，而米其林现在在三个大洲评估超过40000个地方。
去年，米其林发布了首个米其林钥匙酒店名单，包括一些顶级阿尔伯塔住宿：卡尔加里的Dorian，雅高系列；班夫温泉酒店；湖景城堡酒店；以及邮政酒店和水疗中心。
但是现在我们回到餐厅。 根据卡尔加里旅游局，卡尔加里尚未与米其林建立联系，也没有计划这么做。
但该团队相信这里的才华是存在的。
“如果卡尔加里成为米其林餐厅的目的地，我们的团队毫不怀疑，将会有几家当地餐厅因其质量、一致性和推动卡尔加里良好声誉的先锋人物而上榜。” 旅游卡尔加里的总裁兼首席执行官阿莉莎·雷诺兹（Alisha Reynolds）说道。
虽然评审名单从未公开，但将“米其林大M”星星带到城里是有代价的。
“许多人并不理解，米其林指南在欧洲以外的大多数国家是受邀来评估餐厅的，并由地方旅游局和政府资助。” 巴考斯基指出，她负责几个国际及加拿大奖项评审小组，也是国际美食团体“美食骑士会”（Chaine des Rotisseurs）的一员，该团体成立于法国巴黎。 “米其林评估一个城市或地区餐厅的成本通常是保密的，通常涉及数百万美元的合同，持续几年的评估。”
例如，据传温哥华为吸引米其林到该市支付了高达500万美元，为期五年的费用。
“我既不能确认也不能否认，”温哥华目的地的总裁兼首席执行官罗伊斯·吴（Royce Chwin）向《温哥华太阳报》表示。
根据同一篇报道，那个数字可能被夸大了——相比之下，魁北克省最近的交易显然只花费了55万美元，持续三年——但不管怎么看，招募米其林到这个城市都需要花费，相对而言，使用法语来说，可以说是“费用高昂”。
“派遣一支评审团队到多个餐厅就不便宜，”吉尔克里斯特说。“而这些费用并不保证好评。” （公平地说，某个餐馆有时可能会失去一两颗星，但米其林不会给予负面评论——迄今为止，已经吸引米其林到城里的每个城市都至少获得几个星级餐厅的评级。）
巴考斯基指出，公众资金的相关使用本可以用于其他项目，此外还有压力因素。
那些看过电视剧《熊》（The Bear）的人，或者曾经认识在顶级餐厅工作过的厨师都知道，他们承受的压力是多么巨大。
在职业生涯早期，许多厨师都会无偿工作，这一过程称为“固定实习”(staging)，就是为了在高级餐馆的门槛上迈出第一步。在心理健康问题已经在餐饮界盛行的情况下，卡尔加里的厨师、餐饮业者和公众如果米其林来到这座城市，应该考虑这样的个人成本。
米歇尔·诺布尔（Michael Noble）是Notable、The Nash和Off Cut Bar的厨师及业主。他对厨师施加的压力很有经验。他曾两次代表加拿大参加著名的博库斯大奖（Bocuse d’Or），并参与1996年烹饪奥林匹克（Culinary Olympics）的加拿大团队。他也是唯一在原版日本《铁人厨房》系列中与传奇厨师森本正治（Masaharu Morimoto）竞争的加拿大人。
诺布尔表示，他担心米其林所带来的压力将影响本市的心理健康，尤其是对城市的厨师和餐饮业者来说。
“我对此持有复杂的感情。从积极的角度来看，城市需要一个基于实力的餐厅排名。”他表示。
但代价是什么呢？
“我见证了在Instagram以及其他平台上被注意的挣扎，”诺布尔说。
“人们对认可的需求是否会随着欲望的增加而加剧？”
厨师米歇尔·诺普（Michel Nop）曾在法国培训，并在已故法国厨师阿兰·桑德伦（Alain Senderens）手下工作过。
桑德伦在巅峰时期曾拥有三颗星。
诺普表示：“身为厨师，我能理解获得一星、二星和三星所需要的工作，以及保持它们的压力。 我见证了所有的牺牲。”
“这对顾客来说可能是好事，但对厨师来说可能是个诅咒。”
尽管如此，诺普还是希望米其林可以到阿尔伯塔，而不仅仅是卡尔加里。
“虽然我热爱卡尔加里，但餐厅数量不足以制作一本指南。”他说。
省级指南更像是米其林最初的使命，可以鼓励人们在整个区域旅行，他指出。
这也可能对当地农产品有利。
“这把卡尔加里和当地农业推向了世界舞台，这也有助于给种植者、牧场主和农业社区带来应得的认可。”
想知道如果米其林来到卡尔加里哪些餐厅应该上榜？问一位当地的美食作家、博主或影响者，你会得到不同的建议。
在我的建议中，包括River Café和Rouge，也许还有Major Tom。
巴考斯基表示，自己在卡尔加里的最爱餐厅包括River Café、达伦·麦克莱恩（Darren MacLean）的Eight、Shokunin和Nupo。
“在我看来，Eight是加拿大和世界上最好的餐厅，值得三颗星。”她表示。
麦克莱恩在截止时间之前未能回复采访请求，但在本地美食爱好者间，众所周知他一直致力于争取这一星级。
因为他目前无法在卡尔加里获得星级，所以他计划在伦敦开设一家餐厅——那里是米其林的热点。
如果有谁能够对麦克莱恩的米其林潜力发表看法，那无疑是巴考斯基。
截至目前，她已经去过100多家米其林星级餐厅，其中超过70家拥有三颗星。
在我们交谈时，她正计划前往芝加哥，享用Alinea和Ever这两家享有盛誉的餐厅的美食。（尽管电视剧《熊》中的Ever已关闭，但这家餐厅在现实中仍然正常营业，并在供应美食。）
在此之前，她还计划前往西班牙，品尝Mugaritz，这是一家两星餐厅，许多人批评厨师安东尼·路易斯·阿杜里（Andoni Luis Aduriz），同样有人赞誉他因那些油腻又神秘的菜肴而名声在外，这些菜肴以肚脐形状的模具盛装。（只要去谷歌看看那些评论，就会看到一些像是：“它尝起来像是空虚和绝望的私生子……”这种的评价。）
“这位厨师认为食物应该富有创意，而不一定要美味，”巴考斯基在期待Mugaritz的美食时表示。“我认为，食物应该是美味的。”
吉尔克里斯特也是如此。虽然他在全球享用了许多米其林星级餐厅的美食，但他更倾向于寻找那些不那么华丽、没有那么繁琐的就餐体验。（有人——包括我自己——会说少一些矫揉造作。）
“我知道我对星级餐厅的期望是什么，但我实际上更喜欢那些朴实、地方性的地方。”吉尔克里斯特表示，他曾为CBC电台审阅餐厅38年。
“我更频繁地寻找他们的Bib Gourmand榜单，其中包含优质当地食物，价格更低。”
他担心米其林评审人员通常会从其他地方“空降”进到这个地区，因此他们对当地的美食场景不够熟悉，可能会错过一些低调的、非常新的美食瑰宝。
但是，正如我们之前所说，将米其林吸引到该市并不保证本地的顶级餐饮之家会得到让我们食客——这些普通人——感到满意的认可。
以多伦多的Canoe为例。尽管它以出色的食物和服务而闻名，但却没有获得星级，诺普指出。
然而，诺普回忆起在越南的一家米其林一星餐厅，那里我却拿到了一份脏污的菜单，而一个脏兮兮的拖把和水桶静静地放在一角。
而我在多伦多的一家Bib Gourmand餐厅的体验则不尽如人意：我的椅子上有过去食客的零食屑，服务冷漠，装潢尘土飞扬。
2019年，《韩国时报》报道，一位首尔的厨师已经起诉米其林指南，指控其欺诈和意图敲诈（米其林当时表示将反诉）。
巴考斯基同意这个系统并非没有缺陷。“米其林在曼谷、新加坡和墨西哥城的街头美食商贩那里授予了一颗星级，这意味着温哥华和多伦多的一星餐厅与街头美食商贩处于同一个层次。我对此非常不同意。”
如果卡尔加里的旅游局改变主意，与米其林公司达成协议，那么对于厨师、餐饮业者和公众来说，有很多东西都要考虑。
要在顶级餐厅随机获得一个优质的预订，这已经相当困难了。如果米其林来临，这毫无疑问会让情况变得更加严重。
如果在顶级餐厅能定位坐下来吃一顿大餐需要几个月的时间，那些餐厅可能会因为评审人偶然的短期访问错过米其林的机会。因为评审员在到达时不会提前通知，也不会期待那些拥有影响力的待遇，他们可能无法在旅行时间框架内吃到美食。
服务可能是一个问题，许多餐厅在寻找和留住优秀员工方面感到困难。
然而，米其林指南可能会提升卡尔加里的餐饮场景，为当地人和世界各地游客指引方向，吸引优秀人才并为城市带来聚光灯。
“值得探索这个想法。”吉尔克里斯特说。“米其林指南是可靠和全面的。
它几乎是全球最佳的饮食指南。”
